Kleines Land, große Geschichte – Nordmazedonien

Offiziell steht Nordmazedonien erst seit 2019 auf der Landkarte. Wein macht man dort aber schon seit 4000 Jahren. Im Zentrum des Balkans tut sich in dem kleinen Land eine eigene Weinwelt auf.

Über den Weinbergen kreisen Vögel. Vom Boden aus sieht man, dass sie ziemlich groß sind. „Weißkopfadler“, sagt Radosh, „stehen unter Naturschutz“, und stapft gleich zwischen die Rebzeilen. In den Bergen mit ihren steilen Schluchten in der Umgegend finden sie wohl gute Beute. Die Weinberge von Béla Voda sind eher leicht wellige Hügel. Die Rebanlagen sind topgepflegt.

„Früher gab es hier nur hohe Pergola-Anlagen“, sagt er mit Blick auf einen kleinen verwilderten Weingarten nebenan, den die Reben wie ein Dach überranken. Als Geschäftsführer der Tikveš Winery ist er an dem Wandel nicht ganz unbeteiligt und erklärt die Arbeitsweise in den schnurgerade Zeilen mit Cabernet Sauvignon und Merlot. „Rebschnitt, grüne Lese, Ernte, alles wird in Handarbeit gemacht.“

Mit über 50 verschiedenen Abfüllungen und Zugriff auf hunderte Hektar Anbaufläche ist das Weingut riesig, aber typisch für die mazedonische Wirtschaft. Die Unternehmen sind nach 1989 meist eins zu eins aus den volkseigenen Betrieben hervorgegangen. Deshalb gibt heute ganze 74 registrierte Weingüter, aber 15.000 Traubenbauern, auf 28.000 Hektar. Neun davon haben Produktionskapazitäten von jeweils fünf bis 50 Millionen Litern. Bei derzeit 91 Millionen Litern Jahresproduktion. Nordmazedonien hat noch einiges vor.

Fast alle großen Weingüter des ehemaligen jugoslawischen Teilstaats wurden mit üppigen Investitionen wiederbelebt. Oft kam das Geld aus anderen Branchen, manchmal auch aus anderen Ländern, in denen der Unternehmer gutes Geld verdient hatte und sich dann an den kulturellen Wert des mazedonischen Weinbaus erinnerte.

Wein wird in der Region schon seit 4000 Jahren angebaut und mythologisch verehrt, zum Beispiel in dem Weingott Dionis, von dem viele Statuen erhalten sind. Für Alexander den Großen, der das antike Mazedonien bis heute berühmt machte, gehörte geselliges Trinken zum sozialen Leben. Der König neigte dabei zu so heftigen Ausbrüchen, dass sie sich sogar in der Geschichtsschreibung niederschlugen.

Volkseigene Betriebe zu Export-Unternehmen

Tikveš wurde 1994 privatisiert und produzierte zu der Zeit vor allem Fassware und 400 Millionen Liter Grundwein für den Schnaps Rakia. Mit den Investitionen kamen internationale Önologen und Berater ins Land und drehten die Ex-Genossenschaften auf links von geplanter Bedarfsdeckung auf Nachfrage. Dazu hat man sich mit moderner Technik gehobenen Standards eingedeckt. Ein Rundgang durch die Hallen beginnt bei Pressen aus Schweizer Produktion, führt durch einen Fasskeller mit Barriques namhafter französischer Tonnellerien und endet in einem blitzsauberen Labor mit glänzendem Steinboden, wo der französische Consultant Philippe Cambie wirkt.

„Alles wird nach der Lese runtergekühlt“, erklärt Radosh. Der Produktionsprozess läuft unter Nitro-Atmosphäre. „Die Umstellung hat allein 40 Millionen Euro gekostet,“ sagt er und schenkt Muscat ein. Die Bukettsorte hat hier als halbsüßer Tropfen Tradition. „Heute machen wir ihn trocken und verkaufen das Fünffache.“

Das Muster hat klare Sortenaromen von Orange, Muskat und Basilikum und eine gute Balance. Ohne Weiteres fit für unterschiedliche Märkte. Das gilt für weite Teile der Produktion. Die großen Produzenten fassen naturgemäß den Exportmarkt ins Auge und entwickeln viele Rebsortenweine aus internationalen Sorten wie Pinots und Cabernets. Sauvignons Blancs aus Höhenlagen halten meist, was sie versprechen. Auch Merlot und rote Rhône-Sorten bringen gute Ergebnisse. Das ist realistisch. Als No-name-Land macht man sich zuerst mit bekannten Rebsorten einen Namen. Über die Grundversorgung in der gehobenen Mittelklasse hinaus schlummern in den Terroirs aber weitere Potenziale.

Die erkundet man auf der Domaine Lepovo nah des Hauptweinorts Kavadarci. Im nationalen Vergleich eher mittelgroß, hat sich das Weingut auf Rhône- und Burgundersorten spezialisiert. Und die Bourgogne mit ihren kleinteilig erfassten Terroirs gilt, wie in vielen Weingütern, als Maßstab für große Ambitionen. „Drei Tage kalt, mazeriert, dann zehn Tage auf den Schalen vergoren“, spult Nicolas die technischen Daten ab und schenkt den Pinot Noir des Hauses ein. Die Fassprobe zeigt eine feine Struktur mit Beerenfrüchten und Kräuternote. „Das Holz ist noch nicht perfekt integriert“, sagt er selbstkritisch, „um den Pinot müssen wir kämpfen in Nordmazedonien“. Wenn ja, dann ist der folgende Chardonnay mehr als ein Etappensieg. In der Nase florale Finesse, burgundisch, ebenso wie die verspielte Leichtigkeit der komplexen Frucht- und Blütennoten am Gaumen.

Probleme gibt es in den heißen Sommern noch mit früher Reife und Trockenheit, die man mit Bewässerung angeht. Aber es ist klar, wo die Reise hingeht. Solche Premium-Qualitäten hat man auch beim großen Bruder Tikveš im Blick und setzt auf Technik. Das Unternehmen hat eine eigene Produktionslinie für Mikro-Vinifikationen. Reben werden mit inaktiven Hefen besprüht, um den Sortencharakter zu verstärken. Sauerstoffmanagement ist praktisch von der Lese bis zur Abfüllung eine ununterbrochene Kette. "Wir messen überall“, sagt Radosh, „denn wir wollen das eigentlich an jeder Stelle kontrollieren“.

Auf der Suche nach tieferen Erkenntnissen zum Boden

So detailverliebt die Arbeit im Keller, so wenig Genaues wissen viele Winzer über ihre Böden zu sagen. Mal Sand, mal eiszeitliche Schwemmböden, mal Tuffstein und Lehmboden, oft mit einem „stark humosen Oberboden“, so die offiziellen Angaben. Und das birgt ein gewisses Risiko. Die tiefgründigen Böden enthalten viel Ton. Dadurch reißen bei schwankender Feuchtigkeit Bodenspalten auf, die Smalik oder Vertisol heißen. Die Fruchtbarkeit dieser Böden wird schnell zum Problem. Ein Forschungsprojekt soll jetzt die Bodenzusammensetzung näher untersuchen, aber noch gibt es keine endgültigen Ergebnisse. „Sand und Lehm sind entscheidend, wegen der Drainage“, mutmaßt Studienleiter Professor Klime Beleski, „in fünf bis sechs Jahren wissen wir mehr“.

Ein weiteres Spannungsfeld liegt im Genmaterial. Ertragreiche Reben waren nicht nur ein Dogma der Sozialistischen Marktwirtschaft Josip Titos. Es gibt noch reichlich Massenträger. „Und wenn man dementsprechend bewässert“, erklärt Radosh, „kann man die Erträge sehr hoch treiben.“ Große Produzenten arbeiten deshalb mit Neupflanzungen dagegen, viel Traubenmaterial kommt aber von kleinen Bauern. Auch das Vertriebssystem, in dem Aufkäufer unter Umständen ihre Ware bezahlen müssen, ohne den Wiederverkaufspreis zu kennen, ist anfällig.

Vielen Winzern gilt das politische System als zu unbeweglich. Eine große albanische Minderheit hat ihre Interessen und Mitbestimmungsrechte. Ohne ihren 20 Prozent Bevölkerungsanteil ist oft keine politische Mehrheit zu bekommen. Dazu kommen diffuse Ängste von den vielen Nachbarländern mit ihren oft schwankenden politischen Systemen. Die internationale Anerkennung des nordmazedonischen Staats nach den ewigen Querelen mit Griechenland ist da nicht nur für das Selbstwertgefühl ein Segen. Als Beitrittskandidat werden die Exporte in die EU leichter. Auch die USA, China, Kanada und Japan sind Wachstumsmärkte.

Das ist wichtig, in dem kleinen Land, wo 85 Prozent der Weine im Ausland konsumiert werden und der Pro-Kopf-Verbrauch bei unter zehn Litern liegt. Nach den traditionellen Kunden wie Serbien, Kroatien, Bosnien, Slowenien, die zu Zeiten Jugoslawiens rund zwei Drittel des mazedonischen Weins konsumierten, fließt jetzt fast genau derselbe Anteil in EU-Länder. Das gilt vor allem für Fassware, wo Deutschland allein 45 Prozent der Produktion abnimmt.

Ungeachtet seiner langen Weinbautradition ist Nordmazedonien noch keine berühmte Herkunft. Die Flaschenweine werden zu 59 Prozent in den Nachfolgestaaten Jugoslawiens getrunken. Drei Prozent gehen nach Deutschland, zwei in die USA und sieben in andere Länder. Genau bei diesen Anteilen würde man natürlich gern zulegen, um mit immer besseren Qualitäten internationale Anerkennung zu finden.

Maschinelle Ernte im großen Stil

Jeder zehnte Arbeitsplatz in Nordmazedonien hängt davon ab. Die 50 Millionen Euro Umsatz der Branche und machen laut offiziellen Angaben bis zu 20 Prozent des Bruttosozialprodukts aus. Doch „die Arbeit ist zu teuer“, klagt Radosh. „Erntehelfer gehen nach Montenegro oder ins Piemont. Da verdienen Sie mehr, und manchmal bleiben Sie“. Für die Arbeiten, für die in anderen Ländern Erntearbeiter aus Mexiko, Polen oder Marokko anreisen, gibt es in Nordmazedonien keine Billiglöhner, weil sie es selbst sind.

Noch ist die Wirtschaftskraft des Zwei-Millionen-Landes lange nicht ausgeschöpft. Geschätzt jeder siebte Mazedonier ist in den letzten 15 Jahren in ein EU-Land, die USA oder sonstwohin ausgewandert. Dem Einkommensgefälle und den besseren beruflichen Chancen hat das junge Land noch nicht viel entgegenzusetzen. Wegen des Mangels an Erntekräften planen vor allem große Betriebe Automatisierungen im Weinberg. Zahlenspiele von zwei Millionen Euro pro 100 Hektar machen die Runde. Aber wer die Investition stemmen kann, will es tun.

Mit seinen Rahmenbedingungen kann das Land sehr gute mittlere Qualitäten zu guten Preisen zu produzieren. Die sind auf vielen Exportmärkten gefragt. Ein weiteres Schmuckstück ist die Küche des Landes, die mit viel Gemüse und feinem Käse stark von der türkischen Esskultur geprägt ist. Sie galt schon im Sozialismus eine Klasse für sich. Große Weingüter betreiben deshalb gern Restaurants, deren Küchenchefs Erfahrungen in der Sterne-Gastronomie in Frankreich oder den USA gesammelt haben.

Zusammen mit der dramatischen Natur, gelegentlichen Burgruinen und verwunschenen Dörfchen, in denen die Zeit still steht, ist das Land ein perfektes Ziel für (Wein-)Reisende, die sich gern abseits vom Massentourismus bewegen, ohne ans Ende der Welt zu fliegen. Sie müssten es nur wissen.

Auch im Wein stecken noch Entwicklungsmöglichkeiten. Rhône-Sorten wie Grenache und Syrah, die mittelfristig an Bedeutung gewinnen werden, bringen gute Ergebnisse. Die ursprünglich georgische Rkatsiteli liefert Weine mit komplexen Aromen von Mandeln und Blüten. Sie reift gut und ist international beliebt bei konsumfreudigen Käuferschichten.

Einheimische Rebsorten heißen Smederevka (eher ein Sommerwein), Zhilavka (üppiger Weißer), Zupjanka (Neuzucht mit mehr Apfel- als Weinsäure), wenn sie weiß sind. Von den Roten wäre Stanushina (lagerfähig, extraktreich) mal fast ausgestorben ebenso wie uralte Kratoshia (genetisch identisch mit Primitivo/Zinfandel). Allen ist gemeinsam, dass die qualitativen Möglichkeiten noch nicht ausgeschöpft sind und es noch zu viel schlechtes Klonmaterial gibt. Die Branche ist aber langfristig entschlossen, sich zu etablieren. Deshalb kann man hier mit Zugewinnen rechnen.

Die rote Vranec trägt selbst genetische Anteile von Primitivo und ist in mancher Hinsicht eine Ausnahmerebe. Ihre Kerne enthalten ausgesprochen viel Tannin und „die höchste Rate an farbgebenden Anthocyanen“, lobt Professor Bileski. Vranec kommt gut mit Hitze zurecht und liefert tiefdunkle Spitzenweine, vorausgesetzt sie wird sehr sauber verarbeitet. Rappen im Most können den Bitterstoffgehalt schnell ins Ungenießbare treiben.

Klassisch wurden die Roten reif geerntet im Eichenfass mit viel Alkohol und Restsüße für ein langes Leben voller Rumtopffrüchte und Gewürzen ausgebaut. Für modernere Versionen „ist der Erntezeitpunkt entscheidend“, weiß Radosh. Nämlich nicht zu spät. Mit reduzierter Maischestandzeit zeigt Vranec einen mittleren Körper und kann hochkomplex werden. Zu ihren Aromen zählen Brombeere, Zimt, Schokolade, Minze, Lakritz, Granatapfel, intensive Kaffee- und Tabaknoten. Weiche Tannine machen die tiefdunklen Tropfen im besten Sinn wiedererkennbar. Durch Lagerung baut sich der mollige Körper bei relativ hohem Alkoholgehalt etwas ab und der Wein gewinnt deutlich an Finesse.

Interessant und liebenswert sind die wenigen Kleinstbauern, die Vranec auf ihre Weise interpretieren, zum Beispiel ohne Restzucker im Stahlausbau oder mit wilden Hefen. Man wünscht den Nordmazedonen mehr davon. Fast jede erfolgreiche Region hat es irgendwann durch die Arbeit oft dickköpfiger Einzelwinzer zu Ruhm und Ehre gebracht.

Ein Tag für die Goldreserve

Cuvées verleiht Vranec Komplexität und Struktur, ohne den Wein breit zu machen. Gerade auf Märkten, die die Sorte nicht kennen, öffnet ein erster Auftritt in einer Assemblage mit Bekannten wie Merlot und Cabernet Sauvignon oft Türen. Vranec ist die vinologische Goldreserve Nordmazedoniens. Im Oktober 2019 feierte man den ersten „World Vranec Day“ in Skopje. Die Hauptstadt unter der Burg Kale versprüht Charme, in dem sich Historie, Museen und Moscheen mit etwas modernem Kapitalismus und gemütlicher Provinzialität mischen.

Den Platz Mazedoniens überragt ein überlebensgroßes Standbild. Die Alexander dem Großen nachemfundene Figur streckt auf ihrem Rappen Bukephalos das Schwert den Reklametafeln auf den Dächern über den klassizistischen Fassaden entgegen. Vranec bedeutet wörtlich „schwarzer Hengst“.

Zum „World Vranec Day“ ist Präsident Stevo Pendarovski per Videobotschaft zugeschaltet und schwärmt von der Sorte als „vitalem Teil der Kultur Mazedoniens“. Auch Landwirtschaftsminister Tandimski lobt die „Veranstaltung nationalen Rangs“ und verspricht Fördergelder für den Export mit dem Ziel, den Flaschenweinanteil von derzeit 50 Prozent weiter zu steigern. Mancher im Saal will erst mal Taten sehen. Aber es herrscht Aufbruchstimmung.

Im obersten Stockwerk des eleganten Hilton Hotels stellen die Winzer abends noch einmal ihre Weine zur Verkostung. Rado Brzanows breites Kreuz steckt in einem dicken Flanellhemd. Auf dem Verkostungstisch vor ihm hat er etwa ein Dutzend Flaschen aufgebaut. Er schenkt ein mit aufsteigendem Alkoholgehalt, beginnend bei gut 15 Prozent. Die Weine strotzen vor Holztönen, reifen Pflaumen und Amarone-Noten, sind aber in sich stimmig. Sein bester Tropfen hat 18 Prozent Alkohol, darauf ist er besonders stolz. Dazu noch eine üppige Süße, so wie man die Weine hier schon ewig gern trinkt.

Internationaler Stil? Ach was, die Leute werden seine Weine schon lieben lernen, wenn sie sie einmal probiert haben. Nordmazedonien könnte durchaus noch für ein paar Überraschungen gut sein.

Matthias Stelzig