Gascogne – unbekannte Schätze tief im Westen

Armagnac ist der älteste und traditionsreichste Brand Frankreichs, der pfiffig-stolze d’Artagnan eine der prägendsten Figuren der National-Literatur. Und Foie gras zählt offiziell zum nationalen und gastronomischen Kulturerbe. International ist die Gascogne trotzdem kaum bekannt. Dabei hat die Region für die Weinbranche noch ganz andere Reize.

Eigentlich hatte sich Richard Müller 1932 vorgenommen, einen Kunstnebel erfinden. Aber „heraus kam immer nur ein schneeweißes Gas“, klagte der Chemiker. In einer Versuchsreihe war es sogar nur eine „zähe weiße Masse“. Die allerdings bot ungeahnte Möglichkeiten. Als Silikon erleichtert sie heute das tägliche Leben von der Getriebeschmierung bis zur Backform.

Geniale Entdeckungen werden ja oft gemacht, wenn man nicht danach sucht. Christoph Kolumbus wollte eigentlich auch nur in Indien günstig Gewürze besorgen. Als sich Nadine Raymond an einem Sonntag morgen in der Nähe von Saint Mont aufs Rad setzte, suchte sie ein bisschen Entspannung von ihrer Forschertätigkeit an der Universität von Bordeaux. Dabei fand die Rebsortenexpertin „Lambrusque“, anders vitis silvestris, eine Wildform der Weinrebe, die sich als Lianengewächs durch den Wald rankt und keine Trauben trägt. Der Urtyp ist hybrid und bestäubt sich selbst.

Solche kleinen Sensationen gibt es öfters in der Gascogne. Wie viele Vorgebirgsregionen hat sie ein enormes Rebsorten-Repertoire. Gut weg gepackt zwischen den Pyrenäen, der äußersten Ecke des Golfs von Biscaya, der Garonne und dem langen Schatten von Bordeaux ist der Landstrich heutzutage unter Weintrinkern nicht besonders bekannt. Das war lange Zeit anders.  

Zankapfel für den Weingeschmack

Als der der römische Kaiser Augustus 27 vor Christus den Weinbau in der Region einführte und sie zu einem der wichtigsten Lieferanten des Imperiums machte, waren die Einheimischen keine Gallier, sondern Basken, was sich noch heute in dem aquitanischen Dialekt spiegelt, mit dem die Verkehrsschilder als Zweitsprache beschriftet sind. Der Name Gascogne stand allgemein für den Südwesten, so dass Bordeaux kulturell und sprachlich bis heute dazu gezählt wird.

Mitte des 11. Jahrhunderts eroberte England die Region und machte sie für 300 Jahre zum Zankapfel mit Frankreich. Stolze Heere und wahnsinnige Könige, endlose Belagerungen und Überraschungsangriffe, Plünderungen und fette Beute lieferten Stoff für identitätsstiftende Schlachtengemälde auf beiden Seiten.
Die aufstrebende Weltmacht England brachte die Weinwirtschaft in der Gegend um Bordeaux gut in Schwung. Allein in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts exportierte die Gascogne - inklusive Bordeaux - umgerechnet rund 150 Millionen Flaschen Wein auf über 1000 Schiffen Richtung England und bescherte der englischen Krone das satteste Steuereinkommen.

Umgekehrt war die Gascogne mit ihren fruchtbaren Böden strukturell durch französische Angriffe so geschwächt, das sie auf Lebensmittelimporte aus England angewiesen war. Etliche kleinere Adelige wechselten je nach Angebotslage ihre Loyalität. 1453, am Ende des Hundertjährigen Kriegs, war die Gascogne wieder französisch, was nicht jedermann gefiel. Die Stadtältesten von Bordeaux, der Hauptstadt der Gascogne, schrieben sogar einen Brandbrief an Henry VIII. und wollten die englische Herrschaft zurück.

In Britannien hinterließ die fehlende Importware eine schmerzliche Versorgungslücke. Die Folge waren extrem hohe Weinpreise, die sich noch in William Shakespeares Werken über hundert Jahre später spiegeln.

Von Kalifornien kann man lernen

Einen guten Weingeschmack haben Engländer bis heute und sind längst zurück in der Gascogne. Zuerst kamen sie als Touristen wegen der billigen Flugverbindungen. Jetzt haben viele ein Ferienhaus und sind ganz gut gelitten.

Als Spätfolge der Phylloxera-Plage kam die Weinbranche erst 1949 wieder in Gang. Armagnac war das große Geschäft der Nachkriegszeit, geriet aber spätestens in den Siebzigern schon wieder aus der Mode.
So wurden riesige Flächen frei, die vorher die Colombards und Ugni blancs für den Brand geliefert hatten. Ausgerechnet ein Zusammenschluss von Genossenschaften namens Plaimont stellte hier die Weichen neu.

Auf einer Kalifornien-Reise stieß Gründer André Dubosc auf moderne Versionen von Colombard, der wegen Übererträgen zu Hause kaum konkurrenzfähig war. Mit gedrosselten Erntemengen und einigen weiteren passenden Maßnahmen entwickelte er die Rebsorte in der Gascogne zu aromatischen Weinen. Colombard enthält Thiole wie Sauvignon Blanc, die animierend zitrusfruchtige Tropfen ergeben.

Die Gascogne hat ein recht eigenes Klima unter atlantischem Einfluss. Auch wenn der Großteil der 1100 Milliliter Regen im Frühjahr fällt, sind das mehr als in der Bretagne. Die Bodenformationen des ehemaligen Urzeit-Meeres erinnern oft an Fjorde und sind Schwemmböden aus Lehm, Sand, manchmal Kalk. Selbst im August können die Nächte hier ruppig kalt sein. „Gut für den Wein“, sagt Nadine Raymond, „es gibt ihm Frische“.

Saint-Mont gehört zu den herausragenden AOPs vor allem beim Weißwein. Toplage ist der Cirque du Nord, wie der Name schon sagt, eine Amphitheater-Formation mit Nordausrichtung, wo einige der besten Weißen entstehen. Ein Großteil aller westfranzösischen Sorten hat in der Gascogne ihren Ursprung, sogar Cabernet Sauvignon und Merlot. Der Fokus lag aber von vorn herein auf Rebsorten, die es in Bordeaux nicht gibt, um den Me-too-Effekt zu vermeiden.

Manseng statt Me-too

„Petit Manseng ist zwei Millionen Jahre alt“, erklärt Raymond. „Die kleinen Beeren mit ihren harten Schalen bewahren auch bei langen Sonnenstunden einen hohen Säure- und Zuckeranteil“ und ergeben lagerfähige Weine. Vor allem als Verschnittpartner wertet sie trockene Weiße mit einer komplexen Säure, expressiven Aromen von exotischen- und Zitrusfrüchten wie rosa Grapefruit auf.

Ähnliches gilt für die etwas empfindliche Verwandte Gros Manseng, für Petit Corbu und Arrufiac, die in komplexen Cuvées münden. „Bei fast allen dieser Rebsorten“, so Olivier Bourdet-Pees, Geschäftsführer von Plaimont Producteurs, „mussten die Winzer den Qualitätsan- und -ausbau erst wieder lernen“. Denn genau darin liegt das große Zukunftspotenzial der Region. Mit einem Löwenanteil von 50 Prozent an der Produktion des gesamten Anbaugebiets und noch weit höheren Anteilen in einzelnen Appellationen investiert Plaimont kräftig in die Rekultivierung.

Vorzeigeobjekt ist ein Weingarten von etwa 1830, der die Reblausplage wohl wegen seiner Sandböden überstanden hat. Aus Pédebernarde, der ältesten Pflanzung in Südwestfrankreich mit 600 Stöcken, wurden in einer firmeneigenen Forschungsstation 21 Rebsorten rekultiviert, von denen sieben völlig unbekannt waren. Aus Paris herbei gereiste Minister erhoben den Weingarten mit großer Geste zum historischen Monument.

Die Ergebnisse sind in Zeiten des Klimawandels besonders bei den Roten ermutigend, weil sie spät reifen und mäßig Alkohol produzieren. Chacolis, genetisch ein Cousin von Cabernet Franc, wird unter Enthusiasten schon als dessen Nachfolger gehandelt. Dubosc erhielt seinen Namen zu Ehren des großen Ampelographen und weil man ihn botanisch nur entfernt mit Tannat in Verbindung bringen konnte. Seine Tannine sind aber relativ weich.

Von Tardif – „tardif“ bedeutet spät –, standen im Pédebernarde gerade noch zwei Rebstöcke. Auf der Sorte, die 2017 als erste wieder ins französische Sortenverzeichnis aufgenommen wurde, liegen heute große Hoffnungen. Er enthält große Mengen Rotundon, ein Aromastoff, der sowohl im Syrah als auch im Pfeffer und anderen Gewürzen vorkommt. „Die delikate Pfeffernote“, plant Raymond, „könnte sich hervorragend in einer roten Cuvée machen“. 3000 Stöcke sind gepflanzt, „bis zu Vermarktung“, erklärt Bourdet-Pees, „werden aber noch ein paar Jahre vergehen“.

Beim Manseng noir, einem Cousin des Tannat, lief eine erste Cuvée mit Merlot sehr gut an. Deshalb wird eifrig nachgepflanzt und der weltweit einzige reinsortige Manseng noir ausgesprochen als leicht kühler Sommerwein vermarktet. Neben runde Tannine treten Noten von Pfeffer, Oliven und dunklen Beeren.

Ein Ticket auf die Zukunft

Noch schwingt in Bourdet-Pees’ Motto „fast vergessene Reben werden die Sorten der Zukunft“, ein bisschen Zweckoptimismus mit. Tannat, die Sorte des Madiran mit dem Alleinstellungsmerkmal des höchsten Gehalts an Tannin und damit an gesunden Antioxidantien, wurde für den daraus folgenden positiven Effekt auf die Herzgesundheit in den Medien gefeiert.

In der Praxis vergehen logischerweise Jahre bis zur Trinkreife, in denen die Gerbstoffe nicht weniger werden. Von Kalkböden über das Ausschneiden der ungleichmäßig reifenden Trauben, die optimale Tanninreife bis zu Mikro-Oxidation reichen die Kunstgriffe. Sie wirken, aber am Ende hat man trotzdem meist einen tanninstarken Tropfen im Glas.

Der große Durchbruch lässt also noch auf sich warten. „Es gibt unglaublich viele gute Gründe Tannat nicht anzubauen“, sagt Bourdet-Pees. „Merlot ist so viel einfacher. Aber das wäre dann nur noch einer mehr. Ich hoffe, wir verdienen bald gutes Geld mit Tannat.“

Durch die Gascogne führt keine große Autobahn, Hotelketten haben hier keine Filialen, und die kleinen Flugplätze hätten nicht die Kapazität für Touristenmassen. „Ein Dorf mit 800 Einwohnern gilt schon als groß“, schmunzelt Bourdet-Pees, „hier gibt es mehr Enten als Menschen.“

Trotzdem schwören die Gascogner auf die Magie ihrer Scholle. Die Düne von Arcachon liegt ebenso um die Ecke wie Skigebiete in den Pyrenäen. Zwischen Sonnenblumenfeldern und Weinbergen erinnert immer wieder mal eine Wehrkirche oder ein hübsches Schloss an die Historie. Auf einem lebte ein gewisser Charles d’Artagnan de Batz-Castelmore, der als kleiner Landadeliger eine steile Karriere beim Militär machte. Seine Geschichte wurde die Vorlage für die launige Romanfigur, die nichts auf den gascognischen Wein kommen ließ. Das Leben von Cyrano de Bergerac hielt für eine romantische Komödie her und wurde fester Bestandteil der Nationalliteratur. „Man trinkt nicht“, schwärmte der Philosoph Michel de Montaigne, „man küsst den Wein, und er gibt einem eine Zärtlichkeit zurück“. Auch er Gascogner.

Langes Leben mit Foie gras

Genauso ist die Gascogner Küche eine tragende Säule der französischen Kultur. Foie gras, das kulinarische Nationalerbe, gilt hier als die beste überhaupt. Keine Restaurantkarte ohne die Fettleber, als Pflaumenfüllung, als Paté mit Meersalz oder auf der Feigen-Tarte. Dazu gibt es kongenial einen süßen Pacherenc du Vic Bilh oder einen fröhlichen Floc de Gascogne aus Armagnac und Traubensaft.

Die üppige Küche begleitet auch den Rest der Weinproduktion perfekt. Daube mit Geflügel und Madiran, Ris de veau, Neunauge in Blutsauce und Entenmägen verhalfen den Gascognern zu der langen Lebenserwartung, die als French Paradox Ernährungs-Geschichte schrieb.

Der Armagnac zum Abschluss krönt das kerngesunde Mahl. Eine Studie ergab, dass der Brand sogar Thrombose vorbeugt. In der Region ist der älteste Brand der Welt quicklebendig und spiegelt auf seine Weise die Mentalität. Einfache Destillation gibt ihm eine gewisse Rustikalität, viel Körper und erstaunliche geschmackliche Bandbreite. Armagnac reift ewig und scheint dabei nicht immer kommerziellen Motiven zu folgen.

Brenner wie Gastronomen zeigen stolz lange Reihen von Jahrgangs-Bränden, mitunter zurück bis ins frühe 20. Jahrhundert. „Man macht den Armagnac praktisch für seine Enkel“, sinniert Produzent André Tariquet. Verkauft wird er aber eher ungern. Auch hier ein krasser Gegensatz zur glitzernden Luxuswelt des nahen Cognac.

Hedonisten hinter Klostermauern

Mit genau dieser Mischung aus Tradition und Lebenslust will man den Tourismus kräftig ankurbeln. Um das Monastaire de Sermont, das Mönche im 11. Jahrhundert aufbauten, ranken sich Anekdoten. Die Gesandten aus dem burgundischen Cluny, seinerzeit führend in Weinbautechnik, legten Weingärten an, die heute noch zu den Toplagen zählen. Den Rest ihres Missions-Auftrags, so will es die Überlieferung, nahmen sie dagegen nicht so ernst und interessierten sich mehr die Mädchen des Ortes. Ebenso wie neun Aufpasser, die das Mutterhaus ihnen hinterher schickte.

Später ging der Bau durch die Hände eines Opernhaus-Besitzers, eines Millionärs und eines Fernsehsenders – und verfiel trotzdem. Die Winzer kauften es zurück. Jetzt hat es ein Architekt zum Boutique-Hotel hergerichtet. Am Herd steht der belgische Spitzenkoch Paul Tossens.

Im alten Gewölbekeller gibt es Spezialitätenproben, Assemblage-Workshops und Kochkurse (die Foie gras!). Winzer malen bunte Bilder von verklärten chinesischen Touristengruppen, die die Ursprünglichkeit der Gascogne entdecken. Natürlich könnte das noch etwas dauern. Aber die Gascogner haben schon ganz andere Durststrecken durchgestanden.

Matthias Stelzig