Collio & Co. – Italiens Spitzen-Weiße aus dem fernen Osten

Das Collio am äußersten Nordostrand Italiens kennen selbst Weinreisende oft nicht von einem persönlichen Besuch. An der Grenze zu Slowenien liegt die Vorzeigeregion für italienische Weißweine. Hier nahmen einige der größten Umwälzungen der jüngeren Weingeschichte ihren Anfang und ihren Lauf. Zwölf zugelassene Rebsorten geben den Winzern eine Menge Spielraum – und reichlich Diskussionsstoff.

„Als Kind hat mich mein Vater im Auto mit über die Grenze genommen“ erzählt Matteo Bellotto und zeigt auf die Landstraße, „die war da schon hinter dem Schlagbaum.“ Das Tal, das sich vor der Terrasse des Weinguts Livonia ausbreitet, gehört schon zum Nachbarland Slowenien. Dass er mit ihm unauffälliger Zigaretten schmuggeln konnte, verriet ihm der Vater erst später. Geschichten aus der Zeit des Kalten Kriegs wie die des Consorzio-Managers kann im Collio jeder erzählen.

In seiner Geschichte war das Friaul oft politische Verhandlungsmasse, ob als Übergang zum Balkan für Julius Caesar oder als Außenposten mit Mittelmeerhafen für Josef Stalin. Das einmalige Weinbaupotenzial der Region zwischen dem heutigen Österreich, Slowenien und der Adria erkannten die Machtpolitiker nicht.

Die besten Böden des Collio, wie auch der Nachbarregionen Colli Orientali, Isonzo und Carso bestehen aus zerfallendem Kalkgestein, das sich als komprimierter Meeresboden vor 50 Millionen Jahren hier zum Voralpenland auffaltete. Seitdem zerbröseln die Endmoränen langsam zu einem locker-mineralischen Boden mit wenig Nährstoffen, in dem die Rebstöcke tief wurzeln müssen.

„Ponca“ nennen die Winzer die Schichten, die von Anteilen wie Eisen und Mangan Farbstiche in Rot und Blau erhalten und so schnell erodieren, dass die Winzer ihre Rebzeilen begrünten, lange bevor das Verfahren Allgemeingut wurde. Richtung Westen schließt eine weite Ebene aus Schwemmland an. In den extrem verdichteten Böden fanden Forscher Reste bronzezeitlicher Pfahlbauten und Traubenkerne. Die ersten Winzer hatten also bequeme Anbaubedingungen gewählt. Heute beginnt hier das Land der endlosen Pinots Grigios und Proseccos für die Supermärkte dieser Welt.

„Die perfekte Kombi aus Meer und Bergen“, wirbt Weinbauberater Gianni Menotti für die Hanglagen des Collio. Gemeint sind damit die kalten Abwinde der Alpen und die warme Seebrise aus der Lagune von Venedig. Sie sorgen für lange, ungestörte Reifezyklen und sind vielleicht wichtiger als die Diskussion darum, ob im Boden Potassium oder Magnesium schlummert. In der Region fällt bis zu drei mal mehr Regen als etwa im niederschlagsreichen Deutschland. Das meiste allerdings im Winter und Frühjahr. In den heißen Sommermonaten sorgen die warmen Winde für trockene Verhältnisse. „Trotzdem lagern die Trauben ohne grüne Lese zu viel Wasser ein“, erklärt Winzer Marco Primosic. So ernten die Winzer relativ früh und „etwa zwanzig Tage früher als in den Achtzigern“, bestätigt sein Kollege Angelo Pradis.

Weinhandel, Tresterschnaps und taumelnde Bürger

Spätestens gegen Ende des Mittelalters war der Handel mit Wein ein florierendes Geschäftsmodell. Gorizia, heute noch Hauptstadt des Collio, erhob 1307 eine Weinsteuer. Als gesellschaftliches Steuerungsinstrument scheint die Maßnahme eher verpufft zu sein. Ein Verwaltungsdokument klagte bald über die vielen Betrunkenen, die durch die Straßen der Stadt torkeln.

Später trösteten sich landlose Traubenbauern, denen ihre Herren die Pressrückstände überließen, mit einem Grappa an kalten Winterabenden über ihr Schicksal hinweg. Nobel-Hersteller Nonino etablierte den Tresterbrand ab den 1970-er Jahren mit viel Konzentration auf die optimalen Herstellungsprozesse und geschicktem Marketing als Trendprodukt. Die Destillerie Nonino verlassen jedes Jahr eine Millionen Flaschen, darunter Jahre im Barrique gereifte Sorten-Grappas.

Auf Handelswegen wie der Mittelmeer-Gewürzroute kamen Rebsorten vom Balkan und aus Kleinasien ins Friaul und bereicherten einen Genpool, von dem das Anbaugebiet bis heute profitiert. Österreichische Herrscher führten später populäre französische Sorten wie Chardonnay ein, der heute mit mineralischen Noten glänzt. Sauvignon blanc zeigt oft Töne von reifer Grapefruit und Wildblumen. Pinot Grigio, der im westlichen Flachland für den Massenkonsum angebaut wird, hat viel Kraft, Gewürze und Mineraltöne im Collio, Aromen von reifen Bananen und exotischen Früchten im wärmeren Isonzo. Pinot Bianco dagegen zeigt duftige Finesse.

Die kriegerischen Auseinandersetzungen des 20. Jahrhunderts trafen die Region unvergleichlich hart. Von 1915 bis 1917 tobten in den Bergen einige der brutalsten Schlachten des I. Weltkriegs zwischen Österreich und Italien. Hunderttausende Soldaten starben erbärmlich durch Artilleriefeuer, Minen, künstlich ausgelöste Lawinen und Typhus. Die von der Heeresleitung ausgegebenen Grappa-Rationen müssen wie Hohn gewirkt haben.

Im Lauf der zwölf Isonzoschlachten, die ebenso auf dem Gebiet des angrenzenden Sloweniens stattfanden, wurden die Gipfel von Bergen abgesprengt und die Stadt Gorizia schwer zerstört. Militärisch brachten sie keiner Seite einen Vorteil.

Nach dem II. Weltkrieg verlief die Grenze zwischen Jugoslawien und Italien trotzdem mitten durch das Gebiet, und riss nicht nur Familien und Freunde auseinander. Italienische Winzer hatten Weinberge auf der slowenischen Seite und mussten mit ihren Traktoren den Eisernen Vorhang passieren, um die Feldarbeit zu machen – und umgekehrt. Nicht selten hatten aufeinander folgende Generationen verschiedene Nationalitäten und mussten sich mit österreichischen, italienischen, jugoslawischen oder slowenischen Verwaltungen herumschlagen.

Agrar-Subventionen sicherten im italienischen Teil bald wieder einen gewissen Produktionsstandard. „Die Mazeration auf den Schalen hatte man aber schon in den zwanziger Jahren aufgegeben“, erklärt Winzer Marco Primosic. Die Produktionsweise, die gerade jetzt eine Renaissance erlebt, „galt einfach als veraltet“.

Die Maxime hieß Ertragssteigerung, und Hauptrebsorte war Merlot. Gepflanzt wurden aber viele Sorten, auch um den wechselnden Wetterbedingungen zu begegnen. Das wahre Potenzial für Weißweine schien erst mit der kontrollierten Gärung und Reinzuchthefen auf – und ging im Rotwein-Boom der Achtziger gleich wieder unter. Immerhin konnten die Winzer ihre Gewinne in besseres Klonmaterial und Kellertechnik stecken.

Vom Bauern zum Visionär

Die Finanzdecke und oft Generationen alter Familienbesitz begünstigten Innovationen.
Deshalb liest sich die Entwicklung der Spitzenregionen des Friaul wie eine Geschichte des modernen Weinbaus, nur immer etwas früher. „Den ersten Stahltanks sahen wir hier 1964“, berichtet Primosic. „Kein Holz, keine Malo“, stimmt ihm Silvio Cantarutti zu, Spezialist für Sauvignon Blanc.

Vor allem im Zusammenspiel mit gesteigerter Kellerhygiene „veränderte sich der Stil völlig“. Mario Schiopetto baute als erster seine Weine kalt vergoren aus und setzte sich damit an die Spitze eines modernen Weinstils. „Er machte als erster den Schritt vom Bauern zum Visionär“, erinnert sich Walter Filiputti, Dozent für Wein-Kommunikation an den Universitäten von Mailand und Udine.

Die Idee einer Qualitätspyramide auf der Basis der Herkunft – nicht der Rebsorte – brachte Marco Felluga in den neunziger Jahren ins Spiel. Im Geist der Zeit wollte er auch internationale Sorten freigeben. Chardonnay und Sauvignon Blanc waren derzeit Hoffnungsträger für Auslandserfolge. „Als ich 1998 anfing“, erzählt Primosic, „wollte ich unbedingt Barriques, weil ich dass in der Bourgogne so gelernt hatte“ – auch das rückschauend eher eine Episode.

Während dessen machten Stanko Radikon und Joško Gravner eigenwillige Experimente. Der früh verstorbene Radikon suchte mehr Ausdruck für seinen Ribolla und erkannte, dass die extrem dicken Schalen der Sorte Maischestandzeit brauchten, um ihre Aromen an den Most abzugeben. Nebenbei brauchte er weniger Schwefel. Ein Begriff wie Orange Wine war da noch nicht in Sicht.

In Tonamphoren vergor Joško Gravner weiße Trauben mit Schalen und scherte sich wenig um Temperaturkontrolle und Oxidation. Heraus kamen Weine mit komplexen Aromen von feuchten Herbstböden, die mancher schwer verstand. In der Kategorie Orange Wine ist Gravner heute eine Referenz, seine Weine stehen auf der Karte des Pariser Ritz. Anderswo gilt Orange oft noch als Rebellentum, das nicht ohne Hipster-Bärte, großflächige Tattoos und einem Überbau aus Biodynamik-Theorie auskommt. Im Collio ist man mal wieder einen Schritt weiter. Sechs Winzer planen eine Assoziation für Weine in diesem Stil, spontan vergoren, zwei Jahre im Fass und alles ohne Temperaturkontrolle sind die Eckwerte.

Ein bisschen Pathos kann nicht schaden

Auch wenn es heute Vertreter fast jeder Schule gibt und längst nicht jeder Orange Wine macht, ist die Gärung in Holzfässern und Betontanks verbreitet. Die Freiheit bei der Sortenwahl nutzt auch jeder nach seinem Ermessen. So entstehen unterschiedliche Stile wie kalt vergorene Sauvignon Blancs nach neuseeländischem Vorbild oder schwere Barrique-Chardonnays. Gut für so manches Portemonnaie, aber nicht unbedingt für das Profil der Region. „Mit zuviel von allem wird Collio verwechselbar“, warnt Menotti. Wie viele Winzer glaubt der Önologe, dass im Zeitalter von Rebsortenweinen und munterer Konkurrenz neue Regeln her müssen, um dem Collio Profil zu geben. „Jetzt ist der Moment. Wir stehen zwischen Revolution und Entwicklung.“ Ein bisschen Pathos passt da auch ganz gut.

Noch dazu machen sich Winzer neuerdings gern selbst Konkurrenz. Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, und der wiederentdeckte Schiopettino, der schon als ausgestorben galt, schließen an alte Rotwein-Zeiten an.

Die großen Drei der autochthonen Sorten sind Juwelen, jedes mit einem eigenen Glanz. Ribolla Gialla ist schwierig im Anbau, „mit wenig Alkohol, viel Säure und Extrakt, aber maßgeschneidert für zeitgemäße Spitzenweine“, schwärmt Menotti. Ihre Zugänglichkeit macht sie auch für Sekt interessant.

Friulano kam erst im 19. Jahrhundert ins Friaul, ist also eher weniger autochthon, und hieß lange Tocai Friulano. Den Namen Tokaj samt gleichklingender Bezeichnungen beanspruchten schließlich ungarische Tokajer Winzer für sich, und die Sorte bekam ihren heutigen Namen. Das Adjektiv „friulano“ beschreibt für viele Einheimische etwas Rustikales, Einfaches, weshalb sich so mancher bis heute nicht mit dem Namen angefreundet hat. Ertragsreduziert und nicht mit Holznoten überdeckt spielt Friulano aber seine Stärken in sehr duftigen Fruchtnoten aus.

Malvasia, „das Aschenbrödel unter den Sorten“ (Menotti), genoss lange wenig Reputation. Der Anbau ist aber mittlerweile besser verstanden, hohe Alkoholwerte weichen Mineraltönen neben exotisch-floralen Noten.

Cuvée oder Rebsortenwein?

„Das Potenzial der autochthonen Sorten haben wir zu lange vernachlässigt“, findet Primosic. Verloren geht bei der Sortenorientierung ein bisschen der Zauber der Collio-Cuvées mit ihrer unvergleichlichen Eigendynamik, die nicht einmal ganz verstanden ist. Die besten haben niedrige Säurewerte, nicht selten Anteile von Schnell-Trink-Sorten wie Müller-Thurgau und reifen trotzdem viele Jahre. „Schwer zu sagen, warum“, sagt Marco Simonit, gebürtiger Friulaner und als Weinbauberater hoch geschätzter Experte. „Sicher ist nur, die Rebsorten müssen genetisch verwurzelt sein in einer Region.“

Bis in die achtziger Jahre machte Friulano als ertragreiche Hauptrebsorte den größten Flächenanteil aus. Dann kam Pinot Grigio. In den letzten Jahren sind 2000 Hektar Ribolla Gialla gepflanzt worden. Doch noch sieht die Wirklichkeit im Weinberg etwas anders aus. Pinot Grigio, Sauvignon Blanc und Chardonnay belegen da mit zusammen 56 Prozent über die Hälfte der Fläche. Friulano, Ribolla Gialla und Malvasia hinken mit 15, acht und 2,6 Prozent hinterher.

Eine Reglement-Änderung ist in Sicht. Wahrscheinlich wird man sich auf einen Anteil von mindestens 75 Prozent Ribolla Gialla/Friulano einigen. Der Rest bleibt dem Winzer frei, ebenso wie seine Zweifel. Chardonnay hat sich bestens an das Terroir angepasst. Warum sollte man eine genügsame Rebsorte dieser Qualität zugunsten von Sensibelchen wie Ribolla abdrängen?

Hinter verschlossenen Türen macht man sich zudem Gedanken über eine Kategorie „Gran Selezzione“, die die Spitzenweine heraus heben soll. Im Strudel der vielen, vielen Aspekte wird die Diskussion wohl noch etwas dauern.

Mit der Vespa zum Winzer

Der Weintourismus im Friaul hat einiges zu bieten. Gute B&Bs sind über die Region verstreut, und rund 120 Winzer halten Agriturismo-Zimmer bereit. Das Weingut-Hopping macht der Service "Collio in Vespa" leichter. Reisende können auf knallgelben Motorrollern von Winzer zu Winzer fahren, die vom Lonely Planet sogar eine Auszeichnung für ihre Kundenorientierung bekamen.

Dass in das abgelegene Hügelland wenige Touristen finden, kann als Plus gelten. Das Friaul ist authentisch. An der guten Luft reifen die regionalen Schinken, die auf der Zunge schmilzen. Auf den saftigen Weiden steht Vieh, dessen Milch seit ewig zu Mozzarella und Ricotta verarbeitet wird. Egal in welchem Dorf man ihn probiert, es ist auf jeden Fall der beste im ganzen Friaul. Frico, die üppigen Käse-Pfannkuchen, werden mit gealtertem Montasio-Käse in jedem Fall zu einer intensiven Erfahrung. Joško Sirk führt in seinem Restaurant La Subida einen der seltenen Michelin-Sterne und lässt Essig jahrelang in Barriquefässern reifen. Wie er setzen viele Köche auf regionale Produkte. Die Szene ist lebhaft.

Ein weiteres Ziel, das sich lohnt, ist Gorizia. In der Provinzhauptstadt mit ihren sandfarbenen Fassaden und hübschen Gassen erinnern die gelegentlichen rotweißen Fensterläden und die Zwiebeltürme der Kirche Santo Ignazio an die k. u. k.-Zeit. Über den Bahnhofsplatz, die Piazza Transalpina, zog sich bis 1989 eine Linie im Pflaster, die Grenze zwischen Italien und dem Warschauer Pakt-Staat Jugoslawien. Zwischen sowjetischen und amerikanischen Atomraketen, der ganzen Welt eben. Gorizia war geteilt, genauso wie Berlin, nur hat es niemand bemerkt. Heute geht man ein Stück weiter durch eine Unterführung und kommt im slowenischen Nova Gorica wieder heraus. Die Böden und das Klima konnte keine Grenze trennen. Im slowenischen Brda entstehen herausragende Weine, um die es im nächsten Thema des Monats gehen wird.

Matthias Stelzig