Brda – ausgesprochen gut

In Slowenien gibt es alles Schöne auf der Welt. Nur eben etwas kleiner. Mit dem Spruch versichern sich Slowenen gern ihrer eigenen Qualitäten. Beim Wein kann man durchaus in größeren Maßstäben denken. Das gilt besonders für die klitzekleine Vorzeigeregion Brda.

Die alte Betonüberdachung gammelt vor sich hin. Zwischen den Fahrstreifen der Via San Gabriele steht noch die Zöllnerbude. Wenn man vorbei geht, wirkt sie eher ulkig, so klapprig, wie sie ist. Aber hier war die Stadt Gorizia in einen slowenischen und einen italienischen Teil zerschnitten. Dahinter auf der Erjerceva Straße öffnen sich die baumbestandenen Straßen einer netten Kleinstadt, als wäre nie etwas gewesen.

„Der Kalte Krieg ist ja auch lange vorbei“, winkt Aleš Kristancic ab. Dabei hat die Geschichte Nova Gorica härter getroffen als den italienischen Teil auf der anderen Seite der Bahnschienen. Aber darüber regt Aleš sich nicht mehr auf. Er begeistert sich viel lieber an jedem Aspekt der Weinbereitung, gestikuliert, macht Pausen, variiert die Tonlage, setzt auf Knalleffekte in seinem Vortrag. Nur eins ärgert ihn. „Was heißt hier Balkan?“, fragt er ungeduldig, wenn man dort seine Heimat Slowenien als Weinland verortet. Die meisten Gesprächspartner zucken erst mal mit den Schultern. „Wo denn sonst?“ Slowenien gehörte schließlich mal zu Jugoslawien.

Brda, seine Heimatregion, liegt in den östlichen Ausläufern der Alpen. Es grenzt direkt ans Friaul, das reputierteste italienische Weißweingebiet. „Und wer würde sagen, das Friaul liegt auf dem Balkan?“ Die rhetorische Frage legt ein kleines Dilemma seines Landes offen.

Klima und Standortfaktoren haben tatsächlich wenig mit der bulgarischen Goldküste oder dem Weinbau auf dem Peloponnes gemeinsam. Die Bedingungen sind mitteleuropäisch. In den Vorbergen der Alpen sind die Nächte kalt und die Böden karg. Ponca, die magere Sedimentschichtung aus Mergel und Sandstein, ist der Boden eines 35 Millionen Jahre alten Meeres. „Die Kreide kann man riechen“, erklärt Winzer Marjan Simcic und reicht ein handtellergroßes Stück Ponca herum. Der intensive Kreideton findet sich oft im Wein wieder. „Wenn das Frühjahr kommt, riecht man es sogar im Wasser.“ Alles in allem Bedingungen für ganz große Weißweine.

Weinberge, Ricotta und a bisserl k.u.k.

Brda ist eine grüne Hügellandschaft mit Eichenwäldern, Obstgärten, vielen Weinbergen und gelegentlichen Schlössern. Gerichte wie Apfelstrudel und Kesselfleisch auf den Speisekarten der Dorfgaststätten klingen, als hätte man sich nach Österreich verlaufen, das im Norden an Slowenien grenzt. Ricotta und gefüllte Zucchiniblüten stellen aber gleich wieder klar, wer nebenan wohnt. Die Weinberge des Collio stoßen direkt an die Parzellen der Winzer von Brda. „Hier“, sagt Kristian Keber von Edi Keber, „verläuft die Grenze zwischen Nordeuropa und dem Mittelmeer“, zwischen Alpen und Adria. Erstere sind für die Kaltluft zuständig, letztere für die mild-feuchte Brise. Viel Sonne, viel Regen.
Die Täler verlaufen vor allem von Südwest nach Nordost und bilden noch einmal variierende Terroirs. Calcium, Siliziumoxid, Aluminium, Magnesium, Natriumoxid sind nur ein Auszug aus der Liste der Bodenbestandteile und eine Spielwiese für Chemiker.

„Südwestlagen sind hier schwierig“, erklärt Kristian Keber, „weil der Tau schlecht abtrocknet“. Außerdem sind sie steil, und „die Ponca ist beweglich“, sagt sein Kollege Matjaž Šcurek. In einer Untersuchung weltweiter Klimarisiken für Weinbaugebiete landete Brda auf Platz vier. Deshalb sind viele Hänge terrassiert.

Auch die traditionelle Pergola-Erziehung ist weit gehend modernen Methoden wie dem Guyot-System gewichen, um die Erträge im Zaum zu halten. Die 1800 Hektar Weinberge werden überwiegend handgelesen.

Rund drei von vier Flaschen sind weiß, und die allermeisten werden vor Ort geleert. Laut einer Studie des Wine Institute of California von 2014 hat Slowenien den sechsthöchsten Weinkonsum per capita weltweit. Rechnet man kleinstaatliche Einkaufsparadiese wie Luxemburg, Andorra und den Vatikanstaat heraus, folgt Slowenien mit 45 Litern pro Kopf direkt auf den Weltmeister Frankreich. Auf jeden Bürger kommen statistisch 250 Weinstöcke. „Und die Slowenen lieben es trocken“, ergänzt Jasmina Cetric vom Weingut Ferdinand zufrieden.

Alles gute Nachrichten. Nur die Welt nimmt zu wenig Notiz davon. Hinter den USA stehen vor allem Nachbarländer auf der Exportliste. International ist Slowenien als Weinland wenig bekannt. Ähnlichkeiten zu Namen wie Slowakei, der kroatischen Region Slawonien und etlichen Orts- und Personennamen, die die Silbe „slaw“ oder „slav“ in sich tragen, machen es Konsumenten zusätzlich schwer. Und dann wäre da noch der Pflaumenbrand Slibowitz, der von Südpolen bis auf den Balkan zum den heißgeliebten Spirituosen zählt. 

Spitzenwein im Strudel des real existierendsen Sozialismus

Rebula ist identisch mit der italienischen Ribolla gialla. Erwähnt wird der Name „rabola“ schon im Jahr 1296 in einem Dokument von Papst Bonifatius VIII. und danach immer wieder. Auch wenn der Begriff in der Zeit mehr einen Stil als eine Rebsorte beschreibt, spricht das Meiste dafür, dass sie sich in der Region entwickelt hat.

Es gibt einige genetische Variationen. In Brda, ihrem größten Anbaugebiet, unterschiedet man die kleinbeerige, die grüne, die gelbe und die verrückte Rebula, die auffällig unterschiedlich große Beeren ausbildet. Auf 20,5 Prozent des Anbaugebiets entstehen mehrheitlich hochwertige Rebulas, die gut zehn Jahre altern können. „Trinken“, sagt Jasmina Cetric“, „kann man sie auch nach zwei Jahren“.

Schon eine kleine Verkostung zeigt die enorme Bandbreite. Der „Brutus“ von Ferdinand schmeckt nach Blumenerde, Wermut und Melisse. Die Trauben der über 60 Jahre alten Reben von Marjan Šimcics „Opoka“ 2015 wurden in eiförmigen Holzfässern matzeriert und haben Noten von Wiesenkräutern, Ananas und hellem Karamell. Joško Gravner, legendärer Avantgardist aus dem Collio, hat schon lange auch in Brda Anbauflächen. Sein dunkel bernsteinfarbener 2010-er „Ribolla“ hat balsamische Aromen wie Menthol, dazu Mandeln und Unterholz. Allen ist ein dichter Mineralton gemein.

„Tito liebte ihn“, sagt Matjaž Šcurek, „aber dann kam die Massenproduktion.“ Das Image als Kopfschmerzwein ließ nicht lange auf sich warten. Einzelkämpfer gaben dem Rebula schließlich seine Reputation zurück. Derzeit versucht sich Matjaž Šcurek, wie einige andere, erfolgreich an Sekt aus Rebula mit viel Frucht und Mineralität.

Auch Chardonnay, die zweithäufigste Sorte, ist eine sichere Bank in Brda. Hohe Qualität ist bei richtiger Behandlung immer drin.

Friulano hieß ebenso wie im Friaul lange Zeit Tokaj. Die Friulaner mögen den Namen Friulano nicht, die Slowenen finden sich schlecht mit dem Ausdruck Sauvignonasse ab, der eher wie eine Verballhornung von Sauvignon Blanc klingt. Bei Klet Dolfo, der ehemaligen Staats-Genossenschaft, heißen die Weine deshalb „exTo“ wie Ex-Tokaj. Seine dichten Fruchtnoten bringt er unter jedem Namen auf die Flasche.

Sivi Pinot wird in in Slowenien auch oft als Pinot Grigio etikettiert, mit allen Vor- und Nachteilen. „Viele sind einfach zu billig gemacht“, klagt Marko Skocaj von Klet Dolfo. Die besten Pinot Grigios hier sind kleine Kunstwerke, „machen aber viel Arbeit“, weiß Kollege Edi Simcic.

Neben den vier großen Weißen hält der slowenische Genpool noch einiges bereit. Eine Sorte mit besserem Potenzial ist aber bis jetzt noch nicht ausgemacht. Immer mehr Winzer erkennen für sich die Vorteile von Cuvées. Kristian Keber favorisiert mit einem Seitenblick auf hochwertige Einzellagen, sogar gemischten Satz.

Alte und neue Heimat
 
Ein DNA-Profiling ergab 2016, dass wahrscheinlich Blaufränkisch und Blauer Portugieser hier ihre erste Heimat haben. Im roten Bereich dominieren aber Bordeaux-Sorten, die seidig-feine Tropfen ergeben. Besonders Merlots glänzen mit dichter Finesse. In den letzten Jahren lassen auch einige Pinot Noir-Experimente aufmerken.

Einige Publicity bekam kürzlich Teran, auf den schon Livia, Ehefrau des römischen Kaisers Augustus, geschworen haben soll. Der säure-starke, dichte Rote ist eine Spezialität der eisenreichen Böden Istriens, weshalb ihn auch die Kroaten international vermarkten wollten. Slowenien, das ältere EU-Mitglied, pochte aber auf den Schutz seiner Marke.

Lange bevor Livia durch ihren vorbildlichen Lebenswandel zu einer Art Mutter der Nation avancierte, wussten keltische und illyrische Stämme die guten Terroirs Sloweniens zu schätzen. Später entwickelten Mönche Rebula, Malvasia und Teran. Einen gewissen Fortschritt bedeutete auch die Machtübernahme der österreichischen Monarchie. Die Habsburger schätzten das Hügelland als ihre Obstkammer, besonders die Kirschen. Wer sie heute frisch gepflückt probiert, weiß warum.

Slowenische Winzer profitierten im Gegenzug vom gut organisierten Staatswesen mit Agrar-Hochschulen und großem Binnenmarkt. Bis heute sind die Winzer stolz darauf, dass Maria Theresia schon im 18. Jahrhundert Weinlagen in der Goriška Brda klassifizieren ließ – lange vor Bordeaux.

Im I. Weltkrieg zahlte die friedfertige, multikulturelle Region einen unfassbaren Blutzoll in den Isonzo-Schlachten, deren sinnlose Grausamkeit Ernest Hemingway in „A Farewell To Arms“ beschreibt. „Hier kreuzen nicht nur Klima und Weinreben ihre Pfade, auch die Politik“, sagt Matjaž Šcurek und zuckt etwas mit den Schultern.

Nach Kriegsende fiel Brda an Italien und wurde ein weiteres Mal Opfer, dieses Mal des kulturellen Genozids der Mussolini-Diktatur. Unter brutalem Assimilierungsdruck wurden alle Sprachen und Dialekte außer Italienisch verboten, Bücher verbrannt. Nach dem II. Weltkrieg wurde Slowenien ein Teil des Vielvölkerstaats Jugoslawien, der ebenso versuchte, kulturelle Identitäten zu egalisieren. Die willkürliche Grenzziehung zerteilte Anbauflächen, mitunter sogar Weingüter.

Auch die sozialistische Planwirtschaft bedeutete für die Branche nichts Gutes. „Es gab nichts außer der Klet“, so Matjaž Šcurek, „hier mussten alle Bauern ihre Trauben abliefern“, zusammen mit ihren Träumen vom guten Wein. “Eine verlorene Generation.“ Qualität kam im Lexikon des Sozialismus nicht vor. Jahrzehnte ging es nur um Menge, während die Winzer traurig die Innovationen auf der italienischen Seite verfolgten. „Die bekamen neue Barriques aus Allier, wir einen Sack Zement und Epoxydharz von der Kooperative“, erinnert sich Marjan Simcic. Ein schweres Erdbeben 1976 strapazierte die strukturschwache Region zusätzlich.

Nach dem Zerfall Jugoslawiens erklärte Slowenien als erstes Land 1991 seine Unabhängigkeit und schaffte es, sich weitgehend aus den Balkankriegen heraus zu halten. Seit 2004 ist Slowenien EU-Mitglied, zahlt längst in Euro und schmilzt den wirtschaftlichen Vorsprung der Friulaner langsam ab. Den Trend zu internationalen Rebsorten und neuen Barriques verpassten die meisten zum Glück. Viele Winzer folgen einem gegenläufigen Trend. Lange Mazeration auch bei Weißweinen, Spontanvergärung und Reifezeiten im großen Holzfass sind Rückgriffe auf traditionelle Techniken.

Aleš Kristancic machte solche Experimente schon Ende der achtziger Jahre. Statt weitreichend in den Vinifikationsprozess einzugreifen, beachtete er Mondphasen. Autochthone Rebsorten sowieso. Seine „Lunar“-Weine setzten Maßstäbe in Sachen Komplexität.

Mit dieser Stilistik ist die kleine Region heute ein bewundertes Zentrum der Orange Wine-Produktion, mit gehörigem Wissensvorsprung. Die Winzer setzen den langen Schalenkontakt in komplexe Aromen und Alterungspotenzial um. Die richtige Menge an ausgezogenen Tanninen erzeugen Eleganz statt Bitterkeit. Große Eichenfässer sorgen für die richtige Mikro-Oxidation.

Klassifikation ohne Grenzen
 
Durch Grenzkorrekturen, Erbfälle und Zukäufe sind besonders friulanische Winzer auch auf der slowenischen Seite präsent. Abfüllen dürfen sie ihre Ernte im heimischen Betrieb aber nur als “Verschnitt verschiedener Länder der Europäischen Gemeinschaft“. Wer tut sich das schon an? Nicht nur deshalb liegt es nah, die gleichartigen Regionen besser zu verbinden, zum Beispiel mit einer gemeinsamen Klassifikation.

Auf das Stichwort fallen natürlich die üblichen Bedenken. Die Slowenen machen uns mit niedrigen Preisen Konkurrenz, sagt der Friulaner. Die riesigen neuen Ribolla gialla-Flächen im Friaul verhageln uns die Profite, fürchtet der Winzer aus Brda. „Alle Slowenen rasen mit ihren teuren Autos“, bringt Kristian Keber die Berührungsängste auf den Punkt, „alle Italiener auch.“

Auf Dauer sollte zusammen wachsen, was zusammen gehört. Eine Konkurrenzsituation mit fast identischen Produkten geht oft ungünstig für alle aus. Gemeinsame Master Classes gibt es schon länger. Ein Vorhersagemodell für Krankheiten und die Entwicklung von Biopestiziden ist mit Stationen in beiden Ländern in der Erprobungsphase. Einige Winzer produzieren bereits in beiden Ländern. Edi Keber schwebt eine internationale Appellation vor, „auch wenn es jetzt nur ein Traum ist“. Andere Dinge schienen auch unmöglich.

Matthias Stelzig